Qué es el sensor (PAW, HERO, etc.) y por qué cambia todo

El sensor es el “motor” de tu mouse. No define solo precisión, define consistencia: que tu mano haga lo mismo hoy, mañana y en una ranked.

El punto clave

Un sensor bueno no es el que “tiene más DPI”, sino el que:

• rastrea 1:1 (sin aceleración),
• se mantiene estable (sin jitter raro),
• y no mete “ayudas” invisibles (smoothing/angle snapping) que cambian tu feel.

Lo que sí importan (y lo que es puro marketing)

1) CPI/DPI (lo que realmente significa)

• Es cuántos “pasos” registra por pulgada.
• Más no es mejor: a DPI absurdos, algunos sensores aplican filtrado y aparecen artefactos.

Rango práctico: 800–1600 DPI para la mayoría. Lo importante es repetir y ser consistente.

2) Aceleración (la enemiga de la memoria muscular)

Ideal: 0 aceleración (tracking 1:1).
Si con el mismo recorrido tu cursor llega a lugares distintos según velocidad, tu aim se vuelve inestable.

3) Jitter (temblores en micro-movimientos)

Se nota cuando el cursor vibra en ajustes finos. Puede venir de:

• DPI demasiado alto,
• superficie/pad sucio,
• firmware/sensor poco estable.

4) Smoothing (filtrado)

Suaviza lectura, pero puede agregar “sensación de flotación” o un pelín de retardo.

• Para competitivo: menos es más.
• Para oficina/diseño: puede ser tolerable.

5) Lift-off distance (LOD)

Cuando levantas el mouse para reposicionar, un LOD alto puede mover el cursor “gratis”.

• Para FPS con baja sens: LOD bajo es oro.

6) IPS y aceleración G (el techo)

• IPS: velocidad máxima antes de perder tracking.
• G: tolerancia a aceleración.

En la vida real, la mayoría no llega a esos límites con sensores modernos decentes. Por eso no es la spec #1.

Tabla rápida: cómo leer nombres como “PAW” o “HERO”

Conclusión: el nombre ayuda, pero lo que manda es cómo se siente y cómo está implementado.

Cómo testear tu mouse en 15 minutos (para evaluar sensor)

1. Tracking lento en una línea larga: ¿tiembla/jitter?
2. Flicks rápidos repetidos: ¿pierde control o hace “saltos”?
3. Lift test: levanta y baja el mouse suave: ¿se mueve el cursor sin querer? (LOD alto)
4. Superficie: prueba en tu pad limpio vs sucio: si cambia mucho, tu setup está afectando más que el sensor.

Mousepad y superficie (sí, cambia todo)

El sensor “ve” tu pad. Por eso:

• pad con polvo → micro-saltos,
• pad gastado → tracking inconsistente,
• superficie brillante/rara → lecturas malas.

Un buen sensor con mal pad se siente peor que un sensor medio con pad decente.

Errores de compra (clásicos)

• Comprar por “26.000 DPI” pensando que eso = precisión.
• Ignorar LOD (y luego culpar al sensor por “saltos”).
• Usar DPI altísimo y que el mouse aplique smoothing/jitter.
• No considerar que forma/agarre pesa igual o más.

Mantenimiento y durabilidad (para que el sensor rinda)

• Limpia el sensor y skates 1 vez al mes.
• Mantén el pad limpio (y seco).
• Si notas “raspado”, cambia skates: el control cambia muchísimo.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué pasa si cambio DPI en partida? Rompe memoria muscular.
• ¿Qué DPI uso para empezar? 800–1600 es un rango cómodo.
• ¿Bluetooth sirve para competitivo? No es lo ideal por latencia/variabilidad.
• ¿Qué es más importante: peso o sensor? Ambos, pero la forma suele mandar.
• ¿El RGB afecta el rendimiento? No, pero reduce batería en inalámbricos.

Para profundizar

• Polling rate (1000/2000/4000/8000 Hz): mito o ventaja real
• Mousepad vs deskpad: cuál mejora más tu aim
• Qué significa “debounce”, “LOD”, “IPS”: glosario rápido de mouse gamer

Cierre

Si quieres elegir bien: forma + sensor estable + pad correcto.
Lo demás (DPI extremo, números máximos) suele ser ruido.