Cómo reparar una tecla que no responde

Antes de asumir que el switch murió, conviene descartar software, conexión y keymap. Con este flujo rápido podrás saber qué falla y cómo arreglarlo con el menor esfuerzo.

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1) Pruebas rápidas de software/OS

• Comprueba en otro programa y en un tester de teclado (web).
• Revisa que no esté activo Game Mode (bloquea Windows) ni Fn Lock (cambia F1–F12).
• En el sistema:
  • Windows: desactiva Sticky/Filter Keys (Accesibilidad).
  • macOS: mira Entrada (layout correcto) y Teclado → Teclas modificadoras.
• Cambia de layout temporalmente (ES-LatAm ↔ US) para descartar mapeo raro.
• Si la tecla funciona en otro PC/OS, el problema era software local.

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2) Conexión: cable, 2.4 GHz y puertos

• USB directo a la placa madre (evita hubs/KVM).
• Prueba otro cable USB-C.
• En 2.4 GHz: usa extensor USB para acercar el dongle al teclado y aléjalo de puertos USB 3.0/chasis metálicos.
• Batería baja en wireless puede provocar fallos intermitentes.

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3) Keymap y firmware

• Si usas VIA/QMK o software del fabricante, verifica que esa tecla no esté remapeada a Transp/None.
• Cambia de perfil o carga el default del teclado.
• Actualiza firmware oficial; si nada cambia, prueba reset de fábrica (respalda tus macros).

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4) Limpieza segura (sin abrirlo)

• Retira la keycap.
• Sopletea con aire comprimido a 45°, usa brocha antiestática.
• Si hay grasa o residuos alrededor del switch, microfibra apenas humedecida con IPA 70–90% (no satures).
• Vuelve a probar.

Si la tecla sigue muerta, avanza a hardware.

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5) Estabilizadores (si es tecla larga)

Para Espacio / Enter / Shift:

• A veces un stab mal asentado impide el recorrido.
• Presiona cerca del centro. Si responde ahí pero no en los extremos, re-asienta el estabilizador (requiere abrir o, si es plate-mount, retirarlo y montarlo de nuevo).
• Lubrica y elimina “tick” cuando lo reinstales.

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6) Switch (hot-swap)

Si tu PCB es hot-swap (Kailh/Outemu sockets):

1. Apaga y desconecta.
2. Quita la keycap y extrae el switch con el extractor.
3. Inspecciona pines: endereza con cuidado los metálicos si están doblados.
4. Limpia el hueco (aire/brocha).
5. Recoloca el switch recto hasta escuchar/sentir que encaja.
6. Prueba.
7. A/B test: intercambia por un switch que funcione.
   • Si el switch bueno tampoco funciona en ese hueco → sospecha socket/PCB.
   • Si la tecla revive con el switch bueno → cambia ese switch.

Si tu switch es 5 pines y tu PCB solo admite 3, recorta solo las dos guías plásticas laterales (no los pines metálicos).

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7) Switch (PCB soldada)

• Requiere desoldar el switch y soldar uno nuevo.
• Si no tienes experiencia/herramientas, es mejor servicio técnico o RMA (si está en garantía).

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8) Socket/PCB (cuando ni un switch bueno funciona ahí)

• Socket flojo/dañado: puede haberse levantado o roto el contacto interno.
• Fría o pista dañada (en soldada): necesita reparación electrónica.
• Solución: RMA si es nuevo; de lo contrario, técnico que reemplace socket o repare la pista.

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Tabla rápida: síntoma → causa → solución

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Notas para Chile

• Verifica layout si necesitas “ñ” (ISO Español–LatAm).
• Prefiere tiendas con devolución clara y repuestos (switches/stabs).
• Si el teclado es nuevo y fallan 1–2 teclas, no lo sigas manipulando: tramita garantía legal.

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Conclusión

La mayoría de teclas “muertas” se resuelven con revisión de keymap, conexión, un reseat de switch o un ajuste del estabilizador. Si incluso un switch conocido no funciona en ese hueco, es tema de socket/PCB y conviene RMA o reparación.

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